Ленточный фундамент – самая часто используемая конструкция, сооружаемая под здания разного назначения. Технология ее возведения включается в себя несколько несложных операций: рытье траншей, монтаж опалубки, армирование и заливка бетона. Разберем пошаговую инструкцию – как залить ленточный фундамент своими руками.
Есть несколько моментов, на которые надо обратить внимание, заливая ленточную конструкцию.
- Глубина фундамента дома должна быть ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 30 см.
- Перед началом работ рекомендуется провести геологические изыскания на прочность грунта.
- Определяют уровень залегания грунтовых вод.
Все эти параметры необходимы, чтобы правильно рассчитать размеры сечения фундамента, диаметр и количество используемой арматуры.
Разметка фундамента
Точно по проекту нужно расчистить площадку от плодородного слоя на глубину 30-40 см. Определяются углы будущего здания, где вбиваются голышки. Привязку первого колышка производят по любому ориентиру, к примеру, от стороны границы земельного участка.
- Между колышками натягивается шпагат.
- Затем от натянутой нити откладывается внутрь ширина фундамента.
- Забиваются дополнительные колышки.
- Производится натяжка шпагата между последними.
Данный способ разметки требует от производителя работ небольшой корректировки. Колышки лучше вбивать чуть дальше от осей стен. Это позволит в будущем при рытье траншей свободно работать лопатой.
Есть и другие способы проведения разметки:
- с помощью сухого известкового раствора, который насыпается полосой по грунту;
- с помощью досок.
После проведения разметки необходимо проверить конструкцию фундамента на соответствие размерам. Просто замеряют диагонали будущего фундамента и сравнивают между собой. Отклонение 2 см допускается. Выступы здания, под которые заливается ленточная конструкция, это веранды, террасы, эркеры и прочее, формируются и контролируются отдельно.
Рытье траншей под фундамент
Здесь два варианта: вручную или экскаватором. Есть две позиции, на которые надо обратить внимание, выкапывая грунт из траншей:
- Точно делать выборку грунта по глубине.
- В зависимости от типа грунта выборку делать точно по разметке или больше.
Двойственный подход обусловлен самим грунтом:
- если на стройплощадке грунт мягкий, к примеру, песчаный, то траншею придется выкапывать шире, потому что придется устанавливать в нее опалубку;
- если грунт прочный глинистый, то траншея выкапывается точно по разметке, потому что опалубка будет устанавливаться только на цокольную часть фундамента поверх грунта.
Если канавы выкапываются точно под размеры фундаментной конструкции, то их стенки выравниваются по максимуму.
Засыпка песчаной подушки
Засыпаемый песчаный слой необходим для заливки фундамента по двум причинам:
- Таким способом выравнивается дно траншей, а значит, обеспечивается плотное прилегание подошвы фундамента к грунту.
- Капиллярное поднятие влаги внутри песка возможно только на высоту 30 см.
Поэтому подушку засыпают толщиною не менее 30 см. И это в утрамбованном состоянии. Трамбовку можно производить любыми приспособлениями, даже обувью. Лучше трамбовать песок послойно толщиною засыпки не более 15 см. Если грунт на стройплощадке твердый, и уровень прилегания грунтовых вод низкий, то песчаную подушку можно не засыпать. Жидкий бетонный раствор сам заполнит собой все неровности днища траншей.
Монтаж опалубки
Опалубка – это конструкция, которая изнутри будет подвергаться большому давлению со стороны заливаемого бетонного раствора. Поэтому ее собирают из прочных материалов (можно б/у). Чаще для этого используют обрезные доски, листы фанеры или металла.
Существует несколько способов установки и крепления опалубки. Самый простой – вбить через каждый метр в грунт деревянные колья с двух сторон траншеи, к которым затем прикрепить изнутри доски. Крепление проводится гвоздями или саморезами длиною, равной двойной ширине используемой доски.
Чтобы устройство опалубки было жестким и смогло выдержать большие нагрузки, с внешней стороны колья подпираются укосинами из того же материала, что и сами колья. Между кольями, установленными по разные стороны траншеи, укладываются поперечины, которые крепятся к доскам или к кольям.
Рекомендуется заливку бетонного раствора не проводить по верхним краям установленной опалубки. Лучше спустить уровень ниже на 5 см. Поэтому опалубку сооружают по высоте с учетом данного показателя. Уровень заливки на внутренней плоскости щитов необходимо обозначить маркером.
Армирование фундамента
Армокаркас – это не просто объемная конструкция из стержней стальной арматуры. Это точный расчет определения диаметра и количества арматурных прутков. При этом расчетом определяются только продольно уложенные стержни. Поперечные и вертикальные – это элементы, которые предназначаются для связки продольных в одну общую конструкцию.
Сегодня предлагается большое количество сервисов, где можно такой расчет сделать. Но провести его своими руками – не проблема. К примеру, если высота заливаемого фундамента равна 1 м, а ширина 50 см, то площадь сечения ленты равна: 1х0,5=0,5 м².
В СНиПе четко оговаривается, что общая площадь арматуры должна быть равны 0,1% от площади сечения ленточного фундамента. Исходя из нашего примера, вычисляется общая площадь всех продольных стержней:
0,5х0,001=0,0005 м² или 5 см², или 500 мм².
Из таблице ниже подбирается и диаметр арматуры, и количество продольных элементов. Получается два варианта:
- Арматура диаметров 10 мм, количество 6-7 штук.
- Диаметром 12 мм, количество 4-5 штук.
Меньше 4-х арматур в армирующем каркасе, чтобы построить ленточный фундамент, использовать нельзя.
Шаг установки вертикальных стержней составляет 20-30 см, горизонтальных перемычек – 30-50 см. Изготавливают их из арматуры диаметром 6-8 мм.
Требования к сборке и укладке арматурного каркаса
- Армокаркас должен располагаться в теле фундамента, поэтому в СНиПе оговаривается, что от внутренних стенок опалубки до арматуры должен оставаться зазор 5-7 см. То же самое касается верхней плоскости фундамента и поверхности песчаной подушки. Поэтому стальной каркас внутри траншеи устанавливается на специальные подставки. Вместо последних можно использовать камни или металлические профили.
- Стержни арматуры между собой соединяются вязальной проволокой.
- Можно собрать конструкцию полностью вне траншеи. Можно изготовить две вертикальные решетки, которые устанавливаются внутрь опалубки, а затем между собой соединяются горизонтальными перемычками.
- Нельзя соединять две конструкции в углах фундамента методом стыковки. Обязательно прутки одной из конструкций сгибаются под углом 90°, и соединения проводится внахлест со смещением 20-25 см.
- Нахлест двух соединяемых в продольном направлении стержней – до 50 см с двойной перевязкой вязальной проволокой.
Заливка бетонного раствора
В строительстве существуют определенные требования к заливке бетона в ленточный фундамент, которые определяют качество конечного результата:
- заливать подготовленную траншею и опалубку надо за один день с максимальными перерывами 2 часа;
- заливку производят по всему периметру фундамента, а не в одно место с последующим перемещением бетонного раствора лопатами или другими приспособлениями;
- нельзя сбрасывать бетон с высоты выше 2 м до опорной плоскости, таким образом он насыщается воздухом, который снижает прочность материала;
- необходимо производить уплотнение бетонной массы с помощью вибраторов, что обеспечит выход воздуха из бетона и равномерно распределит его по всему заливаемому объему.
Оптимальная технология заливки – это распределить бетон по всему периметру по уровню в половину высоты будущего фундамента. Провести уплотнение, затем залить раствор до максимального уровня и снова уплотнить его вибратором.
До приема бетонного раствора в опалубку надо уложить отрезки труб длиною, равной расстоянию между щитами. Они сформируют сквозные отверстия для вентиляции и для прокладки коммуникационных сетей. Для улучшения распалубки рекомендуется внутренние плоскости щитов закрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Таким образом, бетон не прилипнет к древесине, плюс жидкий раствор не сможет просочиться между досками опалубки.
Видео: Ленточный фундамент своими руками
Как ухаживать за бетоном
Если погода на улице жаркая, то бетонную конструкцию надо периодически поливать водой. Можно ее закрыть мешковиной или полиэтиленовой пленкой, чтобы влага быстро не испарялась. Для покрытия используют и опилки.
Если температура нормальная, идет дождь, то фундамент ничем закрывать не надо. Естественное увлажнение – лучшее решение.
Снимать опалубку можно только через 7-10 дней в зависимости от температуры на улице. Нагружать конструкцию фундамента можно только через 28 дней, когда бетон наберет свою марочную прочность.
